Thierry Mugler ... o tem človeku je mogoče povedati veliko - je fotograf, režiser, scenarist in ustvarjalec dišav ... a najprej je še vedno modni oblikovalec. Vendar pa se je njegov vsestranski talent pokazal že v otroštvu: deček - rojen v Strasbourgu - je strastno ljubil risanje, sanjal o karieri plesalca klasičnega baleta in celo začel uresničevati te sanje, ko se je pridružil korpusu baleta Renska opera pri 14 letih. To delo mu je omogočilo, da se je bolje seznanil s takšnimi gledališkimi zapletenostmi, kot so svetlobni učinki, gradnja mise-en-scene - in seveda ustvarjanje gledaliških kostumov. Mladenič, ki je šest let delal v gledališču, je hkrati študiral notranjo opremo na Strasbourški šoli za dekorativno umetnost.

Pri 24 letih - leta 1969 - je Thierry odšel v Pariz in začel delati v butiku Gudule kot stilist (omembe vredno je, da so mnogi modni oblikovalci, ki so kasneje postali slavni, začeli svojo kariero v tem butiku). Dve leti pozneje je že sodeloval z več modnimi hišami – ne le v Franciji, ampak tudi v Španiji in Angliji.

Leta 1973 je modni oblikovalec predstavil svojo prvo kolekcijo, imenovano "Café de Paris". Kakšne so bile njegove značilnosti? Prvič, oblikovalca je pri ustvarjanju vodil slog petdesetih let prejšnjega stoletja. Drugič, to žensko oblačilo je odlikovala poudarjena ženstvena seksualnost – in to v času, ko je na modni pisti vladal uniseks! Takšna zbirka ni mogla pritegniti pozornosti. Opazil jo je tudi vplivni oblikovalec M. Treanton - po njenem nasvetu je T. Mugler pokazal svojo zbirko na Japonskem.

Leta 1978 modni oblikovalec odpre svoj prvi butik v Parizu in ustvari prvo moško kolekcijo, za katero so značilni zelo intenzivni, svetle barve. Slog T. Muglerja pridobi določene značilne značilnosti, po katerem je oblačila, ki jih ustvarja, zlahka prepoznati: široka ramena v kombinaciji z ozkim pasom, togi okvir in številni dekorativni elementi. Od materialov je raje izbral vinil, usnje, jersey in lycro. Njegovi modeli so bili prvotno zasnovani za zelo bogate kupce - vendar to ni oviralo njihovega velikega komercialnega uspeha.

K uspehu so pripomogle tudi gledališke izkušnje T. Muglerja, ki je kot režiser vsako predstavo zbirke spremenil v spektakularno predstavo. Ustvarjal je tudi video posnetke in celo kratke filme. Vendar pa se je na področju kinematografije »zaznamoval« v svoji glavni kakovosti, ustvarjanju kostumov za filme - npr. črna obleka, v katerem je leta 1993 v filmu "Nespodobna ponudba" nastopila Demi Moore, je ustvaril prav on. Oblikoval je tudi kostume za film Reneja Fereta "The Man Was Not There". Izkazal se je tudi kot fotograf, objavljal je foto albume, posvečene svojim modelom in potovanjem.

Modna hiša Thierry Mugler do leta 1997 razvijal precej uspešno, nato pa je začel trpeti izgube, modni oblikovalec pa ga je leta 2001 zapustil, dve leti kasneje pa je bila znamka zaprta. Leta 2008 ga je obnovil T. Engelhart, zdaj obstaja pod imenom MUGLER in se ukvarja z moška oblačila.

Sam Thierry Mugler je po odhodu iz modne hiše začel z razvojem parfumske dišave. Začetek te dejavnosti sega v leto 1992, ko je ustvaril resnično revolucionarno dišavo "Angel" - v ženski parfum ni bilo niti ene cvetlične note, dišava je temeljila na čokoladi in pralinah in je bila umeščena v modro stekleničko (kar je tudi netipično za ženske parfume).Leta 2006 je ustvaril kolekcijo dišav, posvečeno filmu "Parfum". glavna stvaritev junaka filma - je vsebovala 84 komponent.

Thierry Mugler(Thierry Muller) - slavni francoski oblikovalec, ustanovitelj modne hiše Thierry Mugler, ustvarjalec številnih edinstvenih parfumskih dišav, režiser, scenarist, fotograf.

Thierry Mugler, ustvarjalec neprekosljivih dišav, nam odpre svojo Galaksijo čutnosti in nas povabi v še eno očarljivo domišljijo, od katere že v prvi sekundi spreleti drhtenje po telesu ...

"Vedno sem si želela ustvariti dišavo, ki bi vsem pomenila isto, nekaj nežnega kot dotik angela. Nekaj ​​tako čutnega, da se skoraj zliješ s tistim, ki ti je drag, in odneseš delček ljubljene osebe skupaj z njegovim vonjem. "
Thierry Mugler

Zgodovina blagovne znamke

Rodil se je Thierry Mugler 21. december 1948 v Strasbourgu. Namesto v šolo se je raje sprehajal po srednjeveških katedralah, okrašenih s podobami angelov in demonov, ki so oživeli v njegovi domišljiji.

Po navdihu razkošnih filmov o antičnih prizorih, hollywoodskih muzikalov in grozljivk je Thierry pri 14 letih vstopil v baletno gledališče Opéra v Renu, da bi se potopil v svet, o katerem je vedno sanjal: oder, zakulisje, gledališke luči, lepe plesalke v lepe obleke osvetljen z reflektorji.

Poleg baleta obiskuje tečaje na šoli za umetnost v Strasbourgu. Oblečen v oblačila, narejena po lastnih skicah, Mugler pritegne pozornost vseh prebivalcev mesta.

Leta 1968 Thierry je prispel v Pariz. Njegova kariera se je začela kot aranžer in risar za Gudule, prvo pariško verigo modnih butikov.

Leta 1973 izide prva linija oblačil "Café de Paris" ("Café de Paris") in v 1974 V letu je ustvaril modno hišo Thierry Mugler. Po letih mode za brezoblične silhuete se vrača Mugler pozornost vseh na eleganco jasnih linij, z močnim poudarkom na ramenih.

Leta 1977 Thierry Mugler javnosti predstavlja svojo prvo »zbirko – performans«.

Leta 1978 ankete javno mnenje, Thierryja Muglerja imenujejo "najboljši ustvarjalec na planetu. Predstavitev ženske v vlogi vesoljke, Amazonke, hollywoodske dive - Thierry Mugler odpira novo obdobje ženskih zvezd.

Oddaje in zvezde

Oblikovalec je bil prvi, ki je modne revije spremenil v velike odrske predstave, ki bodo za vedno ostale v zgodovini mode. V njegovih predstavah so sodelovali najbolj znani glasbeniki, igralci in modeli: Claudia Schiffer, Nadia Auermann, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Darryl Hannah in celo Sharon Stone in Diana Ross!

Oblikovalčev talent se izraža v njegovem delu kot fotograf, režiser, scenarist, scenograf in gledališki kostumograf. Thierry Mugler je najbolj znan po svojem delu kot režiser videa "Too Funky" Georgea Michaela in kostumografa za predstavo Cirque du Soleil "Zumanity".

letno 2009 Thierry Mugler je osebno ustvaril zbirko kostumov za pevčevo koncertno turnejo Beyoncé Knowles.

V letu 2010 kreativni direktor modne hiše Mugler postane Nicola Formichetti. Od ustvarjanja stila pevke Lady Gage do sodelovanja s priljubljeno japonsko znamko Uniqlo, oblikovalec prinaša svoj edinstven in eklektičen slog v kreacije, ki jih ustvarja za znamko Mugler.

Muze Thierryja Muglerja

Številni obrazi narave ženske v slogu Angel v drugačen čas utelešen tak slavni modeli in igralkam všeč Estelle Lefebure, Jerry Hall, Amy Wesson, Anna Maria Cech, Bianchi Balti in Naomi Watts.

Nova muza Thierryja Muglerja je postala svetovno znana hollywoodska igralka - Eva Mendes, ki je oblikovalca očarala s svojo lepoto, notranjo samozavestjo, naravnim očarljivim magnetizmom, modernim pogledom na svet in smislom za humor.

NAJPREJ JE BIL ANGEL… OKUSNA DIŠAVA, KI JE POSTALA LEGENDA

Angel nastala v 1992 letu, nemudoma postala senzacija, ostaja ena najbolj priljubljene dišave v mnogih državah sveta.

Edinstvena dišava... Nihče se ne more upreti sledi, ki jo pušča za seboj. Nanj se navežejo, znorijo od njega. Ta dišava je kot izmuzljiv užitek ali grižljaj strasti; rdeče jagode, praline, vanilija in prevladujoča nota - pačuli- spraviti občutke v stanje ekstaze.

OD ZVEZDE DO KOMETA NOVA toaletna voda

Od bogate dišave do lahkotnega vonja, prefinjena dišava, ki jo je enostavno nositi, utira pot novi generaciji žensk. Nedostopna, a hkrati tako dostopna, ne provocira, počasi se odpira.

Daje energijo svežine bergamotka.

Sladke note postanejo nežne in zračne: rahel dotik praline, zrele rdeče jagode, ki si ga preprosto želite pojesti ... Opomba pačuli vanilija naredi drget po telesu ... Dopolnjuje ga nova izvirna lesna dišava cedra in noto belega mošusa.

POVABILO NEZEMLJANOV V ČUDOVIT SVET

Dišave tujec- skrivnostno, mistično, ženstveno, svetlo s pomirjujočim in pomirjujočim vlakom.
Edinstvena kombinacija not:
Cvetlični (Jasmin Sambac)
Woody (Cashmeran tree)
Jantar (prozoren bel jantar)

AMEN JUNAK, KI SE HODI PO VIRTUALNEM VESOLJJU

Aroma A Moški močan za močan človek ki je nekaj dosegel, ki se ne boji nanesti takega vonja.
drevesna dimenzija. Poslovne, impulzivne, zaupne, elegantne note - sivka, meta, cedra, kava.
ognjeno dimenzijo. Globlje, strastne, temperamentne, intimne note - mošus, fižol tanka, stiroks.

Intervju v reviji Numero

Thierry Mugler je francoski modni oblikovalec, stilist, fotograf, zvezda devetdesetih let. Zaslovel je s svojo linijo parfumov in očarljivimi predstavami. Na primer, leta 1984 je oblikovalec praznoval 10. obletnico svojega delovanja ustvarjalna dejavnost prikaz zbirke v novozgrajeni dvorani "Zenith", ki se ga je udeležilo 6.000 gledalcev.

Oblikovalka je šivala kostume za Cirque du Soleil, stilizirane filme (Demi Moore je zaigrala v črni oprijeti obleki oblikovalčeve roke v filmu Indecent Proposal, 1993) in videospot Georgea Michaela za pesem Too Funky. Leta 2009 je Mugler postal osebni stilist Beyoncé in začela ustvarjati kostume za odrske nastope pevke.

Zadnjih nekaj let je Thierry izginil z vidnega polja, a se je vrnil v odlično fizični obliki in že notri nov položaj- Direktor glasbene dvorane. Thierry je spremenil tudi svoje ime, oziroma ga je nekoliko podaljšal: zdaj mu je ime Manfred Thierry Mugler. Zakaj se je to zgodilo, je oblikovalec povedal reviji Numero. Izbrali smo najbolj zanimive citate:

Ob zaprtju svoje modne hiše leta 2003

Moda je bila v 70., 80., 90. letih prejšnjega stoletja neverjetno sredstvo izražanja, v letu 2000 pa je to prenehala biti: trženje in posel sta nadomestila ustvarjalnost. Da ne omenjam peklenskega tempa in nemogočih rokov za dohajanje cruise kolekcij, predkolekcij, moških oblačil, ženska oblačila, konfekcija in visoka moda ... Poglejte si oblikovalce: nekateri so ponoreli, drugi so se odločili, da odidejo, preden bo prepozno. Priznati moram, da sem modo vedno obravnaval kot del scenske umetnosti, ki ima tudi svoje omejitve. In srce se mi je paralo vseh 20 let, ko sem moral zavrniti snemanje videospotov in nastopov preprosto zato, ker zanje nisem imel dovolj časa. Na primer, da bi posnel videospot v Los Angelesu, si moral oditi za tri tedne – in zamudil sem priložnost delati s Cher, ko je bila na vrhuncu svoje kariere, z Aretho Franklin, Bette Midler in mnogimi drugimi. Čeprav, kot že veste, sem si vzel čas in naredil Too Funky videospot za Georgea Michaela.

O delu z Georgeom Michaelom

Dan pred snemanjem je George poslal elektronsko sporočilo, v katerem je potrdil moj scenarij. Rekel je, da v tem videu ne želi nastopati, tako kot v drugih svojih videih. Dogovorili smo se. Naslednje jutro sem prispel v studio Boulogne, kjer me je že čakalo skoraj 500 ljudi: ekipa, plesalci z vsega sveta, iz Japonske in Avstralije, vrhunski modeli - Linda, Eva, Nadia, Tyra, - neverjetni ljudje kot sta igralki Rossi de Palma in Julie Newmar, ki sta igrali Catwoman v prvem Batmanu, ter imitatorja Lipsink (John Epperson) in Joey Arias.

Ob 9. uri zjutraj se je pojavil George in povedal, da tudi on želi biti v videu, kljub našim dogovorom. Rekel sem mu, da je to nemogoče, vse je že kadrovsko načrtovano. Vedela sem, da tega ne bo dobro sprejel. Po dveh dneh snemanja je zbral celotno ekipo in rekel: "Mugler je odpuščen. Zdaj sem jaz režiser." Na mestu je vladala smrtna tišina, nihče se ni premaknil s svojega mesta. Nisem vedel, kam naj grem. Nato je Julie Newmar ogorčeno rekla: "Vemo za vse vaše afere v Los Angelesu, gospod Michael! Vedite, da smo vsi tukaj zaradi Muglerja, ne zaradi vas!" Podprle so jo vse top manekenke, češ da bodo odšle, če jaz ne ostanem.

George se je zaklenil v svojo garderobo, potem ko me njegovim telesnim stražarjem ni uspelo na silo izgnati. Kakorkoli že, na koncu smo posneli brez njega, vendar je Michael med montažo vseeno dodal svoje posnetke. Če vam povem po pravici, je popolnoma uničil videospot Too Funky, na koncu pa je bil slab okus, ker je bil njegov edini namen promocija novega albuma. Izrezal je transspolne in gejevske prizore, kar je škoda, saj je izkupiček od snemanja šel za boj proti aidsu. Pomirila sva se šele čez leta, zahvaljujoč Beyoncé.

O spravi z Georgeom Michaelom

To je zelo sladka anekdota, vendar moraš priznati Michaelu. Leta 2009 sem bil v Londonu na otvoritvi Beyoncéjeve turneje "I Am... Beyoncé", ki sem jo kuriral kot umetniški vodja. Potem sem od Georgea dobil sporočilo, smešno in prisrčno: »Živjo Tieri, to je George, uboga angleška kraljica, s katero so manipulirali menedžerji iz Los Angelesa. Ampak to je vse v preteklosti. Posnel si najlepši video v moji karieri , in sanjam, da se danes pojavim na odru poleg Beyoncé." Zato sem poklicala Beyoncé in rekla: "V redu, gospodična B, Georgeu bomo rekli da le pod enim pogojem: zapoje duet z vami na If I Were a Boy." Revček, ki so ga ujeli na vročem v javnem stranišču v Los Angelesu [nanaša se na primer, ko je pevka na stranišču nespodobno snubila moškega, za katerega se je izkazalo, da je policist; zgodba je dobila veliko publicitete. – Buro 24/7] in prisiljen priznati, da je gej, zato se mi je ta skladba zdela zelo primerna. Beyoncé se je strinjala. George je stopil na oder v O2 Areni s pesmijo If I Were a Boy. To je bila 100-odstotna zmaga.

O delu z Beyoncé

Veliko me je naučila. Še nikoli nisem videl nikogar s tako močjo in koncentracijo. Čudovito je. Na odru je zver, uteleša absolutno instinktivno lepoto. Med turnejo je imela okoli sebe nekaj več kot 500 ljudi, ki so se na vajah nenehno pogovarjali, ko pa je bilo treba sprejeti tudi najmanjšo odločitev, je znala izklopiti zunanji šum in se osredotočiti kot tiger na jagnje.

O novem imenu

Nisem spremenil imena. Manfred je moje ime v potnem listu. Za modno industrijo sem potreboval francosko ime, Manfred pa ima avstrijsko-nemške korenine. Tako sem to ime vsa ta leta skrival, zdaj pa ga ponovno začenjam uporabljati za svoje nove osebne dogodivščine, ki so bolj povezane z mojim otroštvom.

O novem telesu

To ni transformacija, ampak evolucija. Ni povezan s fiziko, ampak z notranjimi spremembami, stanjem duha. Eden od razlogov, zakaj sem šel iz mode, je bil ta, da sem se po 20 letih neprespanih noči ob ustvarjanju superjunakov in superjunakinj popolnoma zakuril. Prišel sem do točke, ko sem bil že jezen, ker sem zaposlen z drugimi, ne pa sam s seboj. Rekel sem si: "Dovolj tega sranja, od zdaj naprej bom skrbel zase in postal to, kar sem bil kot otrok - močan in fit, navihan in borec." Ne pozabite, da sem bila 15 let plesalka, ukvarjala sem se s trapezom, akrobacijami in tudi katakali, indijskim plesom, ki je kombinacija grimas, petja in borilnih veščin. To je zelo težek in krut šport. Telesna preobrazba je postala nekakšna vrnitev k sebi, popravilo in rekonstrukcija.

O idealu

Rad bi bil kot eden od kipov Arna Brekerja, Michelangela iz 20. stoletja in priljubljenega kiparja tretjega rajha. Nesporno je, da se je naš "dragi Papa Adolf" (Hitler) - šalim se, ko to rečem - znal obkrožiti z najboljšimi deli v arhitekturi, grafiki, fotografiji in kiparstvu.

O preobrazbi

Prvi korak je bila zavest, ponižnost. V življenju morate razumeti, kaj želite, kam greste in kdo želite postati. V naši dobi, s dobri tehniki, dobri zdravniki in dobri strokovnjaki s svojim telesom lahko počneš kar hočeš. Zato sem se oborožila z železno voljo in ekipo nutricionistov, terapevtov, trenerjev ... In celo armado plastičnih kirurgov, če se ne motim. V nasprotju s tem, kar govorijo o meni, nimam nobenega vsadka. Šla sem na popolno rekonstrukcijo obraza - po hudi nesreči v telovadnici je bil moj obraz popolnoma okrvavljen.

O prednostih in slabostih bogastva in slave

Pluse - v restavraciji ti vedno najdejo mizo in se lahko pojaviš v hotelu ob treh zjutraj z golim torzom, ko je zunaj -15. Od slabosti - ko se sproščaš v klubu, se bo vedno našel kdo, ki se ti bo hotel vrči pod noge in ti začeti lizati čevlje.

O najljubših oblikovalcih

Razen Iris van Herpen nihče ne pride na misel.

O delu v Diorju

Monsieur Arnault [izvršni direktor LVMH. – Buro 24/7] me je povabil k Diorju, tik preden je Gianfranco Ferre dobil službo. Večkrat sva se skrivaj srečala, dokler ni ugotovil, da imam preveč osebnosti za Dior.

Plagiatorstvo v modnem svetu ni redkost. Skoraj vsaka modna hiša je bila nekoč obsojena kopiranja kreacij drugih ljudi. Še več, v sodobni svet Težko si je predstavljati zares unikatno opravo brez zdrsa v kič in komično grotesko, s katero grešijo sodobni oblikovalci. Tisti, ki poskušajo ohraniti ravnovesje med izvirnostjo in nosljivostjo, imajo težave, a pred kratkim se je zgodil nenavaden primer.

Pred dnevi je modna hiša Balmain predstavila nova zbirka pomlad-poletje 2019. Večino oblek so odlikovale stroge geometrijske oblike, ponekod - pridih futurizma. Glavne barve so bile bela, črna in srebrna. A kolekcije niso opazili le modni kritiki, ampak tudi drugi oblikovalci, med njimi tudi sloviti Francoz Thierry Mugler, ki je v kolekciji opazil več stvari, ki so sumljivo spominjale na njegovo.

Instagram

Mugler je na svojem Instagramu objavil več fotografij. Na desni je Balmainova kolekcija, ki je bila nedavno izdana, na levi pa njegove lastne kreacije z datumom skozi leta- od 1979 do 1998. Pogled na slike kaže na razočaranje. Mugler je bil vedno precej ekstravaganten oblikovalec, zato kar 4 Balmainovi videzi, ki so skorajda kopije njegovih kreacij, sploh niso videti kot naključje. Thierry Mugler je vse svoje kolaže sarkastično podpisoval: "brez komentarja", "verjetno poklon! Ha-ha", "resno??"

Instagram

Ali Mugler namerava tožiti Balmain, ni znano. Sama modna hiša se na izjave oblikovalca še ni odzvala. Spomnimo se, da Balmain od leta 2011 vodi oblikovalec Olivier Rousteing, ki z modno hišo sodeluje od leta 2009. Moški je svojo kariero začel pri Robertu Cavalliju, kjer je pet let delal kot kreativni direktor.

Leta 1973 je Thierry Mugler ustvaril svojo prvo zbirko pod svojim imenom, ki jo je romantično poimenoval "Café de Paris". Kolekcija je pokazala prefinjen urbani slog in popolnoma zavrnila vse modni trendi, ki daje ženskam seksi, eleganten, spogledljiv, privlačen in samozavesten videz hkrati ter ustvarja elegantno podobo prave Parižanke, brezčasne.

Thierry Mugler se je rodil 21. decembra 1945 v Strasbourgu v Franciji, le nekaj korakov od svetovno znane strasbourške katedrale. Bil je zasanjan in osamljen otrok, ki ga je bolj kot šola zanimalo risanje, pri 9 letih pa se je začel učiti klasični balet. Pri 14 letih se je Thierry pridružil baletni skupini lokalne operne hiše Opéra national du Rhin, znane po svoji strogosti in disciplini. Izkušnja plesalca klasičnega baleta je v Thierryju razvila ne le talent za fizično, telesno izražanje čustev, ampak tudi smisel za disciplino telesa in duha. Seveda je sanjal o tem, da bi postal zvezda baletne skupine Pariške opere (Opéra de Paris) – ples je Muglerju odprl vrata v gledališče, kjer je mladenič odkril tako vznemirljive procese, kot so svetlobni učinki, režija in – kar je najpomembnejše – ustvarjanje kostumov za produkcije. Istočasno je Mugler začel študirati notranjo opremo na šoli za dekorativno umetnost v Strasbourgu, kar je v njem razvilo strast do oblikovanja z nenavadnimi perspektivami.

Leta 1969 se je 24-letni Mugler odločil potovati po svetu in odšel iz Strasbourga v Pariz (Pariz). Njegov edinstven videz in šokiral ter navdušil vse okoli sebe, vsa oblačila so bila izdelana ročno, Thierry pa je hitro prišel na idejo, da bi lahko oblikoval oblačila za majhne pariške modne butike. Začel je v butiku Gudule, ki je znan po tem, da so tam začeli številni najbolj znani francoski modni oblikovalci. Pri 26 letih je Mugler postal samostojni oblikovalec in delal za več velikih modnih hiš konfekcije v Parizu, Milanu, Londonu (London) in Barceloni (Barcelona).

Leta 1973 je Thierry Mugler ustvaril svojo prvo zbirko pod svojim imenom, ki jo je romantično poimenoval "Café de Paris". Kolekcija je pokazala prefinjen urbani stil in popolnoma zavrnila vse modne trende ter ženskam vrnila hkrati seksi in elegantne.

spogledljiv, privlačen in samozavesten videz, ki ustvarja elegantno podobo prave Parižanke, brezčasne. Že iz prve kolekcije je bilo mogoče napovedati Muglerjevo obsedenost z idejo poudarjene ženstvenosti. Potrdil je svoj poseben, samosvoj slog, pri čemer je dosegel občutljivo ravnovesje med klasičnim in modernim. Ena od tistih, ki jim je bila ideja všeč, je bila Melka Tréanton, legendarna francoska modna urednica, ki je pomagala začeti kariero za Mugler, ki se je upiral prevladujočemu ljudskemu slogu. Leta 1976 je povabila mlado modno oblikovalko, da pokaže svoje delo v Tokiu (Tokio) na dogodku organizira družba Shiseido.

Mugler je predstavil revolucionaren kroj, ki je anatomsko in grafično poudaril novo, zelo ženstveno silhueto. Njegove kiparske obleke, obleke in suknjiči, čeprav so narejeni iz različnih materialov, se zlahka ločijo po slogu in strukturi. Leta 1978 je v Parizu odprl svoj prvi butik in začel s proizvodnjo oblačil za moške, katerih osnova prepoznavne silhuete je bil koncept klasične moškosti, ki ga je predelal modni oblikovalec, dinamičnost in subtilen šarm. V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja je Mugler stopil na mednarodno prizorišče, njegove kolekcije pa so modnemu oblikovalcu prinesle odmeven komercialni uspeh. Leta 1992 je na željo Sindikata visoka moda(Chambre Syndical de La Haute Couture) Thierry je ustvaril svojo prvo kolekcijo visoke mode, v kateri je bil vsak kos prepoznan kot unikatno umetniško delo.

Revije Thierryja Muglerja so vedno izjemni spektakli, kjer modni oblikovalec nastopa kot umetniški vodja in režiser, manekenke in umetniki pa se družijo z zvezdniki in kvečjemu nepričakovanimi gosti. različni pogoji. Poleg tega je odličen fotograf, režiser, ki se ukvarja s snemanjem videospotov in kratkih filmov, ter priznan parfumer - Mugler je v začetku 90. let lansiral lastno linijo parfumov.

Trenutno blagovna znamka"Thierry Mugler" je nekoliko spremenil svoje ime in se spremenil v lakoničen "MUGLER".